Двухместная пустыня

«…Я гналась за зерафшанским ковбоем в большой шляпе и с седой бородой по базару…»

Гульсум Османова пишет: «В такси до вокзала пахло сандалом и звучал Луи Армстронг; удивительно красивый мужчина, впоследствии Тимур, молча смотрел, как в проигранном бою с термосом, по моей шее текла лимонная вода, улыбался, опережал каждый метр дороги и желал удачи.
Ташкент-Навои. Купе. Моё спальное место-под потолком, лесенка к нему была вправду смешная.
В 5 утра мы поздоровались с городом и отправились на автовокзал.
Навои-Сармышсай. Дорога со скоростью сорок километров в мгновенье. Я опустила стекло в машине и высунула голову напротив холодному небу. Небо было исполнительным и меня охватило ощущение, что на нем выдавили каждую звезду, сплели в праздничное кружево и повесили прямо над головами.»

…Ээээм… это всё , что осталось от моего документа в полторы тысячи слов, которыми без того сложно обозначать не поддающиеся описанию эмоции. Мерси РЭС или кто-там директор света и компьютеру с памятью, как у рыбы.
Я конечно расстроилась и в самый пик своей обиды, сказала Спутнику, чтобы писал всё сам.
Он так и сделал, потому, что у нас четыре глаза на двоих (хоть два из этих глаза уже знают меня 4,5 года и из них года три видели во мне незнакомого, но уже противного на нрав сноба, брезгующего людьми и общественными пиалушками )
я так и сказала – балда. Ну балда же. (в очередной раз в голове проклиная свою стервозную внешность и навязанный мне статус . вообще, считаю, что это всё брови, однажды мой друг замазал их белым акрилом (не спрашивайте зачем) и я вас уверяю – я была небесного создания ололошик)
не об этом. Вот , что он пишет.

Гульсум, где наш скафандр?!

«Хочу с тобой уехать в Букантау». С этого началась сороковая неделя года. То, что она закончится на горе в сердце пустыни Кызылкум, где плотность населения не превышает аналогичный показатель в Исландии, я мог представить только в своей заветной мечте. Но бывают люди, что берут тебя за шиворот и швыряют в бездну, как ребенка в воду в Австралии, которого учат плавать. Но обо всем по порядку.
Узбекистан – страна до дыр пересмотренных кафешек, ресторанов, площадей и парков, 80% которой неизвестна для 80% населения. Никаких указателей, туристических маршрутов и даже знакомых, кто совершал подобные поездки. И все равно ты едешь. И не знаешь, чего ожидать. Это не пирамиды Хеопса миллионы раз снятые на камеры и сотни тысяч раз выложенные в сети. Лишь слепые снимки из спутника, обновляемые раз в два года.
Говорят на письма надо отвечать первые 3 часа, тогда все самое важное напишется в самом лучшем виде. Наверно и к поездке надо готовиться за 3 дня. Сказано – сделано, маршруты в GoogleMaps, цены, билеты за пару дней. Ах да, еще надо было обязательно встретить своего сопутешественника, которого никогда не видел и не общался и вообще считал ее существование мифом.

Сармышсай

О забытой камере я вспомнил ровно в том месте дороги, где у меня уже не хватило бы времени вернуться домой. Значит так должно быть, подумал я и не стал переживать за невыполненное обещание перед «менеджером проекта». Мироздание всегда подает знаки и даже намеренно подкидывает масти. И тот, кто умеет замечать (чувствовать) эти знаки, у того всегда будет попутный ветер в парусах и шоколадки в карманах, и чем больше внутренней силы у человека, тем яснее знаки, тем лучше масти подкидывает мироздание. В этом я очередной раз убедился в центральной части страны.
«А я хочу в Арктику, но со мной никто не хочет ехать» — восклицала одна из соседок по купе. Наверно все-таки хорошо, что не все любят путешествовать, и нет толп туристов в пустынных местах. Всегда можно найти место, куда можно уехать ненадолго от городской суеты, офисной мебели и стерильности супермаркетов. На глаз из всего поезда и тех, кто сошел в Навои, кроме нас двоих, не было других туристов.

Цель была найти петроглиф, изображающий человекоподобного пришельца в подобии скафандра, запечатлённого несколько тысяч лет назад. Для этого были выбраны два пункта: Сармышсай и Букантау.
Благодаря упрямству таксиста из вокзала города Навои поехали примаком в сторону детского лагеря в начале Сармышского ущелья, не останавливаясь на завтрак и прочие потребности. Хотя, впрочем, в 5 утра шансы найти даже работающий ночной клуб в Навои были близки к нулю. Как потом выяснилось, это было самым лучшим стечением обстоятельств из бесконечного множества возможных вариантов. Всего в 37 000 сум обошлись невероятно волшебный рассвет в долине Сармышсая  и достаточное время на осмотр наскальных рисунков и дорогу обратно до города.
Сармышсай – ущелье длиной примерно в 5 км, начинающееся с холмов и детского лагеря в начале и заканчивающееся отвесными скалами с наскальными рисунками в конце. Самая большая галерея древних искусств на земле – именно так описывали Сармышсай некоторые источники в интернете, и это оправдало ожидания в полной мере. Галерея встретила забавным рисунком горного козла на скале у входя в узкую часть ущелья. Почти через каждые 15-20 метров можно было встретить различные петроглифы, начиная от скота и горных козлов, до охотников и воинов. Было видно, что петроглифы относятся в довольно обширный период от 5000 лет (мамонты, ритуальные образы) до3000 лет (луки и стрелы, собаки). Однако видно, что это национальное достояние потихоньку утрачивает свою целостность. Скалы осыпаются, ломаются, часть наскальных рисунков остается либо под завалами, либо пропадают вместе с осколками камней. Вот здесь по настоящему понимаешь то ощущение грусти от осознания того, что твои дети и внуки возможно не смогут увидеть эти волшебные места.

За, почти, полдня пребывания в ущелье, не было ни души – кроме двух молодых сторожей в самом начале лагеря. Только на пути назад проехал внедорожник с туристами. На обратном пути долина выглядела совершенно другой. Солнце уже залило лучами холмы, ожили птицы, насекомые. То и дело пробегали ящерицы и пролетали шмели. Вдалеке над одним из холмов медленно парил беркут, возможно высматривая пищу себе на обед. Нас ждали долгие 30 километров до Навои, и шансы встретить какой-либо транспорт в пути были совсем небольшими. Неожиданно туристы из внедорожника вернулись довольно быстро и к нашему счастью предложили подбросить нас до ближайшей развилки.
В машине кроме забавного шофера из турбазы в Нурате были два британца, которые уже пятый месяц бороздят просторы Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Пересекают пешком пустыни, залезают в горы и посещают много всяких мест, половину которых местные жители не увидят и за всю свою жизнь.
Утренняя дорога, которая рано утром в темноте показалась совсем короткой, теперь предстала во всей красе. 30 километров ровной и гладкой дороги по пустынным холмам, видимо отремонтированной к фестивалю Асрлар Садоси, были преодолены с ветерком за минут 20. Наши спасители направились направо в Нурату, а мы уже пешочком налево, в Навои. По дороге встретили стратегически важного осленка, хозяин которого строго настрого отказывался фотографироваться и фотографировать свой спецтранспорт. Но все же хитрые мы кое-как поместили его в якобы случайный кадр.

Пустынный гипноз

Короткий сон рано утром и отсутствие завтрака само диктовало следующий шаг – обед. Добрый водитель и пассажирка подобравшего нас Дамаса порекомендовали очень хорошее по их словам кафе QirqChinor(Сорок Чинар), где нас должны были накормить самым вкусным пловом в Навои.
Место и вправду оказалось довольно приятным, топчаны, высокие платаны и приятный запах готовящихся блюд располагали к хорошему обеду. Главное, чтобы еда не подвела, думал я. Не подвела. Хоть и минимальная порция плова была пол кило, но мы все же решили рискнуть взять на нас двоих миссию по поеданию пол кило плова из Девзиры. Ош получился изумительным, а походный голод еще больше усилил приятный вкус блюда. Запланированный час обеда растянулся на целых три, в течение которых кто-то даже успел сладко поспать. Но мы понимали, что впереди еще бо́льшая часть путешествия и промедление будет стоить пропущенными видами, поездом и опозданием на работу в понедельник.
Дальше путь лежал в Зарафшан. Как и во всех междугородних рейсах, выбор стоял между ценой и комфортом. Водитель Нексии хотел забрать нас в Зарафшан за 25 000 сум. Причем все попытки снизить цену хотя бы на 2-3 тыс. были безуспешными. Как я понял, водители договариваются на одну цену и никто не снижает ее, чтобы не демпинговать рынок. В нескольких метрах своих пассажиров ожидала маршрутка Ford, которая просила всего 15 000 сум. Благодаря интуиции Гульсум, которая подловила нужный момент, нам удалось совместить и выгодную цену и комфорт. Нами были заняты два сидения рядом с водителем. К слову сказать, большую часть дороги я даже не заметил, что сзади едут еще 11 пассажиров. Казалось, что водитель Форда везет только нас двоих.
И в этот момент я по настоящему ощутил силу пустыни. Бесконечная дорога и бескрайняя пустыня на протяжении трех часов. Прежде такое видел только в американских фильмах, где показывают заасфальтированную дорогу до самого горизонта и еще дальше где-то в Неваде или Арканзасе. Гипнотизирующая медитация пустыни. Тут ты никто и в то же время вся вселенная. Забываются прошлое и планы на будущее, все обиды и переживания, потери и приобретения. Маленький филиал бесконечности.
Близился вечер, и нужно было где-то переночевать. Предложение Гульсум спать на улице были нежно отодвинуты в сторону и рассматривались только два варианта: Зарафшан или Учкудук. Так как мы не были уверены, что сможем найти гостиницу в городе с 36 тыс. населения, больше склонялись к Зарафшану. Часов в шесть вечера въехали в город, вышли из маршрутки, сели напротив вино-водочного магазина и точно знали, что останемся в Зарафшане. То ли это была энергетика золотого города то ли эффект алкогольного магазина напротив, не знаю, но мы оба влюбились в город с первого взгляда.

Базар рядом с автостанцией позволил пополнить запасы. Как всегда рынки в других городах страны радуют одновременно вкусными и недорогими продуктами. Пол кило безумно сладкого винограда и моих любимых желтых яблок обошлись в чуть больше двух тысяч сум – чтоб я так каждый день питался. Хотя, что уж говорить, пол кило вкуснейших грецких орехов до сих пор подпитывают меня, во время написания этого текста.

Вообще в регионе, как и во многих других, где я бывал, очень добрые. В отличии от столицы ты не встретишь грубого наезда со стороны таксистов за то, что предложил низкую цену, на базаре никто не пытается продать товар любой ценой. Таксист, возивший нас в пустыню, вообще предложил остаться и пожить у него дома, бесплатно. Нам даже захотелось пожить немного в Зарафшане.
Еще пару покупок на базаре и на такси добрались до гостиницы. Ведомственная гостиница была наподобие многих похожих гостиниц Интурист советского времени. Для тех, кто путешествует по пустыне, этих минимальных удобств было достаточно. Более того, вечером из окна шестого этажа открывался прекрасный вид на красочный город. Лас-Вегас, подумалось. Такие же яркие огни, гипно-фейрверки на столбах и многочисленные звуки играющих на улице детей. В начале октября в Ташкенте вечером редко услышишь, как играют дети на улице, в других городах летом этого не услышишь. Одним словом Зарафшан был признан самым уютным и приятным городом Узбекистана (по крайней мере, по ощущениям на тот момент).
Утро вскрыло интереснейший вид на пустыню прямо за рядом жилых домов. Прохладное утро немного привело в чувства и голова начала вновь соображать в направлении пустыни. Быстро собрав вещи, двинулись к автостанции, договорились на этот раз с Нексией и за 10 000 сумов вновь придались к пустынной медитации до Учкудука.
На этот раз дорога заняла чуть меньше часа, и вот нас уже встречает урановый центр страны. Дальше дорога вела в деревушку Кулкудук. Однако предварительно договорившись с таксистом, мы решили немного прогуляться по Учкудуку.
В городе с третью населения Юнусабадского района поразили две вещи: стрит-арт и спорт. Сходу нас встретила сюрреалистичная картина на всю стену трехэтажного дома с надписями «Счастье» (изображающее мать и дитя в супрематических лучах солнца) и «Братство» (классический негроид, европеоид и монголоид с покосившимися глазами из советского учебника по естествознанию).

В центре города был спорткомплекс Сокол с центральным стадионом посередине и несколькими футбольными полями вокруг. И удивительное, в воскресенье утром все площадки были заняты если не профессиональными футболистами в формах, то любителями среднего возраста. В общем Учкудук – город искусства, спорта и очень уютных домиков с узкими улочками.

Дикий, дикий восток

Отведав бухарской самсы в качестве обеда мы двинулись дальше – в поселок Кулкудук. Поселок в довольно жалком состоянии, домики многие сломаны, а те, что остались – для людей с ростом не выше 170 см. Забавно, что между домами, а где-то и прямо во дворах, построены юрты, где возможно даже комфортнее чем в прямоугольных кубах с прямой крышей. В совсем маленьких клетках посажены по пару верблюдов, которые также не могут встать в полный рост и возможно от этого кричат таким истошным криком, что ночью легко можно принять за оборотня. Когда заходишь в город ощущаешь себя как в вестерне, только в степной местности Центральной Азии: бездорожье, пустые улицы, сильный ветер и люди, смотрящие на тебя как на бежавшего заключенного.
И никакой связи. Договорились с таксистом встретиться на том же месте (возле трансформаторной будки) через 4 часа и пошли в сторону гор Букантау. Ветер уже в кишлаке был довольно сильный, а в подступах к пустынным горам он усиливался с каждым шагом. Огромные куски костей позвоночников и черепов верблюдов указывали на то, что на них не только ездят, но и… впрочем, не будем об этом.

Горы Букантау фактически геометрический центр пустыни Кызылкум с высшей точкой на горе Ирлир. Пустынные горы протяженностью в 10-12 км состоящие из округлых скал и известняка. Цепь гор окружена холмами чем-то напоминающими Исландские пустыни. Черный, будто прожженный вулканической породой, грунт на холмах вызывает желание так и забрать красивые камушки с собой, чем, кстати, и воспользовалась Гульсум, подобрав камни по критериям , о которых я вряд ли когда-нибудь узнаю. А я решил, как всегда, уйти ни с чем, как пришел ни с чем, т.к. стараюсь придерживаться правила наученного одним человеком – в горах и пустынях не стоит ничего (ну и никого) оставлять и ничего забирать.
На вершине горы атмосфера поистине неземная. Сумасшедшей силы ветер, как царь горы пытается выбросить с вершины любого. Свистит в ушах так, как будто говорит «фшш фшшш, что тебе надо». А еще бьёт… шарфом Гульсум. Ты сидишь рядом, а он бьёт. Прям по глазам бьёт. Бьёт сильными, резкими порывами, разноцветным шарфом бьёт. А может, он так приветствует или радуется, что, наконец, хоть кто-то поднялся к нему.
Там-то, наконец, постигаешь смысл названия пустыни Кызыл-кум – красный песок. Песок действительно темно красный. Холмы и отсутствие человека на многие километры аж до горизонта создает ощущение, что ты на Марсе. Тем более, что одной из целей было найти наскальные рисунки с изображением человекоподобных людей в скафандрах. Но рисунок не нашли и пожалуй это было единственной недостигнутой целью. Но было решено, что творческие люди никогда не остаются с пустыми руками и необходимо создать своего космонавта. За считанные секунды был создан наскальный рисунок, который датируется 2013 годом.
И вот уже пора было возвращаться, в Кулкудук, в Учкудук, в Зарафшан, в Навои, в Ташкент. Забавно, за весь обратный путь в 14 часов было сказано друг другу меньше слов, чем за час беседы во время обеда или прогулок по пустыне. Каждый обдумывал по своему двухдневное путешествие в сердце пустыни и в своем сердце. И каждый был по-своему доволен поездкой. Почти на каждом шагу удача была на нашей стороне, то ли кармическая сила Гульсум, то ли объединенная сила намерения, но то самое мироздание, что дало забыть камеру, обеспечило практически безупречные два дня поездки.
За два дня был проделан маршрут почти 1800 км: Ташкент-Навои-Сармышсай-Навои-Зарафшан-Учкудук-Кулкудук-Букантау-Кулкудук-Учкудук-Зарафшан-Навои-Ташкент. Было экспериментально доказано, что у нас в стране есть прекрасные места и прекрасные люди. И не нужно просиживать все выходные за окошками социальных сетей и кафешек, и потом жалеть в конце жизни, что не посмотрели мир.
Мир намного ближе, чем кажется.
So, logoff. Shutdown.
Go for travel.

Sputnik, 10/2013»

P.S. Это вновь Гульсум. Скажу честно – поездка на самом деле была волшебная, мы стелили дастархан у подножия скалы из жвачки, воды и эмбиент музыки, любовались на словно извазюканные пальцем зори , я гналась за зерафшанским ковбоем в большой шляпе и с седой бородой по базару, обжигала язык божественной самсой, каталась по застывшим волнам желтого моря, бежала обниматься с верблюдами, ласкала взглядом всё увиденное и чувстовала, что это взаимно!

P.P.S. Отдельная благодарность безупречным родителям, рельсам и шпалам, рюкзаку, вместительностью с жизнь, родине Узбекистан, друзьям за теплый прием по возвращению, любимому Бахтиёру за то, что попросил описать поездку. Без Вас бы это было мое очередное путешествие оставленное без следов, вселенской силе за то, что не позволила мне убить Спутника кирпичом с первых же минут поездки за гипер-перфекционизм, тотальный контроль и численные вопросы о том, не забыла ли я паспорт , помыла ли виноград, вытерла ли сапожки и знаю ли я куда я иду.
Спасибо также Спутнику за терпение и спокойствие, проявленных с первых минут на перроне, откуда меня выкрали и я чуть не опоздала потом на поезд , за мои вопиющие песни в пустыне, за воду, за то, что помогал переплывать через ручей , за великолепный рисунок в моем блокноте, за заботу и за 7000 сум, которые я тебе забыла вернуть, хоть ты и не возьмешь, поэтому я и не возвращаю.
P.P.P.S. Мертвые лисы, сайгаки и верблюды – помним. Скорбим. Любим.

Ах да, там обитает гюрза, я звонила товарищу, чтобы он одолжил мне топор, на что мне дали путный и дельный совет:
– При укусе ядовитой змеи , держи ее голову подальше от себя, чтобы она не укусила в ответ….
И стало спокойно….