«Слёзы фазана»

Грузия – страна притягательная в самом прямом смысле. Сюда хочется приезжать снова и снова, по Грузии хочется путешествовать. А кто-то приезжает и остаётся здесь жить. Так случилось с американским художником Джоном Видерманом из штата Мериланд, который сначала отправился завершать образование в Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова. Там Джон впервые узнал о традиционном грузинском многоголосом пении, которое он непременно захотел услышать на грузинской земле. Поехал художник в 1995 году в Грузию, где не только полюбил чудесный край, но и влюбился в прекрасную Кетеван. Женился, купил и обустроил дом, стал отцом двух сыновей, выучил грузинский язык и тут ему встретился Гела Паташвили, кахетинский винодел в восьмом поколении.

Тут уже начинается уже другая история, винная. Не рекламная. За деньги такое не напишешь.(Это для чиновников — НОН). В ней есть место и первому собственному небольшому винограднику американского художника в Тибаани, и первому кувшину вина. Джон с самого начала твердо решил делать такое вино, что испробовав его, «даже фазаны уронят слезу счастья» – именно так, согласно грузинским сказаниям, определяется идеальное вино. В этой истории есть место и трём замечательным шведам Йакобу Мёрндалю, Хенрику Каллестранду и Эрику Андермо. Выпусники Стокгольмской школы экономики стали партнерами Джона и Гелы и наладили поставку «Слёз фазана» в Скандинавию и Северную Европу.

В Кахетии, в Алазанской долине есть город любви Сигнахи, где на улице Бараташвили расположились фирменный ресторан, винный погреб, и художественная галерея компании «Pheasant’s Tears». Там можно продегустировать вина, сотворенные по древним грузинским технологиям. Тамрико Рокашвили работает в компании со дня основания и знаёт о грузинском вине всё. Послушаем её увлекательный и познавательный рассказ об искусстве виноградарства, виноделия и винопития.

Традиционное грузинское виноделие

Что подразумевает традиционное грузинское виноделие? Во-первых – использование исконно грузинских сортов винограда, которых в Грузии свыше пятисот. Во-вторых, и это самое главное – использование для брожения и ферментации виноградного сока особых больших глиняных кувшинов «квеври». Квеври, изнутри покрытые тонким слоем натурального пчелиного воска, закапывают в землю. Это делается для того, чтобы уберечь вино от перенасыщения кислородом. Как говорят виноделы – «чтобы вино не дышало». Окисление совершенно изменит вкус и цвет вина. Пчелиный же воск частично закрывает пористую структуру кувшина. Воск не придаёт абсолютной герметичности. Он пропускает именно тот минимум кислорода, который не будет мешать развитию вина. Без кислорода вино тоже не может жить – нужно соблюдать баланс между вином и кислородом. Вино в кувшине должно развиваться расти, раскрываться как цветок под солнцем.

Уже потом, в декантере, когда открывается бутылка и наливается вино в бокал, вино нужно насытить кислородом, чтобы оно раскрыло свой вкус и аромат. Потому, разлив вино в бокал, нужно выждать минутку.
Если вы купили вино в этом году, и откроете на следующий год, то вкус у него будет немножко иным. Вино с годами будет постепенно изменяться. Скажем, белое вино становится янтарным.
И третья особенность грузинской технологии – вино настаивается на жмыхе, имеет контакт с кожицей винограда. Вино приобретёт янтарный цвет – кожица винограда выполняет роль пигмента. Такова уникальная технология, родившаяся здесь, в Кахетии и которой пользуется весь мир. Если же отделить сок от жмыха, то вино будет белым. Красное вино тоже так. Оно становится красным, если настаивается вместе с кожицей винограда. Когда нужно получить розовое вино, то его ненадолго оставляют вместе со жмыхом. По-настоящему, по традиции – так. Хотя сейчас из красного винограда приноровились делать… белое вино. Зачем это – не понимаю? Раз Бог дал нам красное, вино, янтарное вино так и надо его делать.

Как надо пить вино

– Пить желательно натуральное живое вино, которое приносит пользу организму – рассказывает Тамрико. – Если человек разбирается в вине, то он пьёт «живое», натуральное, органическое вино. Вино живет, если без всяких консервантов, 20-25 лет. Потом вино начинает «умирать», в том смысле, что оно начинает терять свои полезные качества. Речь идёт о вине, которое не содержит консервантов. О вине, которое может развиваться, становиться другим и приносить нам и пользу, и наслаждение.

 

  Если вкус впервые пробуемого вина вам покажется несколько необычным – не торопитесь с выводами,      просто знакомьтесь с вином, пробуйте. С вином надо знакомиться так же, как с новым человеком. Вы же не  предпринимаете ничего, не понимая на что способен человек, какие у него знания? Так же и с вином.
Вином мы должны наслаждаться, а не напиваться. Лучше выпить меньше: насладиться хорошим вкусом и  ароматом вина. Так, как мы поступаем с хорошим чаем или с отборным кофе. Это может быть один, два или  три бокала за весь вечер. Поверьте, настроение у вас и после одного бокала доброго вина будет ничуть не  хуже, чем у вашего соседа, который выпьет десять или двадцать бокалов. Зато на следующее утро вы и ваш организм будете чувствовать себя намного легче и приятнее, чем ваш сосед. Наслаждение ароматом и вкусом вина, радость общения с друзьями продлятся намного дольше.

Отчего заплачет фазан

Тамрико Рокашвили рассказывает:
– Я работаю в компании со дня основания, с 2007 года, и с первых дней в основе изготовления вин «Pheasant’s Tears» лежат традиции грузинского виноделия. Чтобы вырастить сочный, здоровый виноград исконно грузинских сортов используются исключительно органических удобрения. Для винограда очень важна его микрозона. Компания выращивает девять сортов винограда в трех регионах Грузии (Кахетии и центральной части страны), в пяти разных микро-зонах – и без какой-либо химии. Есть редкие сорта винограда, которые дают не более трёх тонн с гектара, причём повышение урожая ухудшит и вкус, и насыщенность вина. Поэтому такие сорта в советское время не культивировали. Скажем, виноград «Тавквери» – самый малоурожайный однополый красный виноград; опыляется он растущим рядом сортом белого винограда «чинури». Если нет рядом винограда сорта «чинури», то и виноград не завязывается. Такие тонкости виноградарства.

Все вина компании выдерживаются в кувшинах квеври, вкопанных в почву буквально на краю виноградников, чтобы свести до минимума потери вкусовых качеств при транспортировке. И мы не добавляем никаких консервантов в вино – абсолютно натуральное вино. Сразу скажу, что объёмы производства вина не так велики.

 

 

Компания художника от виноделия Джона производит органические вина девяти сортов. Сорта из винодельческой зоны Картли на Востоке Грузии: легкое белое «Чинури», темно-красное и розовое «Тавквери», красное «Шавкапито». Кахетинские сорта: популярное черно-красное «Саперави», белые сухие и «янтарные» «Киси», «Мцване» и знаменитое «Ркацители», сухое белое «Цоликари». А ещё замечательная крепкая чача, два года выдержанная в бочках из кавказского дуба.

 

– Всего производим 50 тысяч бутылок девяти сортов вина, – сказала Тамрико. – Есть маленькие партии редких сортов – по 1000, 500 и даже 200 бутылок. Но бокал из каждой бутылки способен вызвать слёзы восторга у фазана.

 

 

 

 

Потом мы познакомились с супругом Тамрико, он же – шеф-повар ресторана Pheasant’s Tears Гиви Рокашвили.
Гиви очень на узбека похож, правда?

– 
– Агентство «Новости от Насимова» выражает сердечную признательность сотрудникам Посольства Грузии в Республиках Узбекистан и Таджикистан за предоставленную возможность принять участие в пресс-туре.